Самый бюджетный вариант забора своими руками
Сегодня я расскажу, как сделать бюджетный глухой забор своими руками. Быть может, кому-то он покажется не совсем красивым, но на вкус и цвет, как говорится... А моя задача − показать, как можно максимально сэкономить при строительстве забора.
Первым делом я заказал заборные столбы. Выбор деревянных был небольшой: либо дуб, либо сосна. Выбрал я дуб, так как он имел больше преимуществ, хотя установить сосновые было бы еще дешевле. Но дело это было очень рисковое, так как сосна гниет очень быстро.
В первую очередь мы все ошкурили. Это заняло немало времени, но от коры нет никакой пользы. Тем более что в некоторых бревнах уже вовсю орудовал короед.
Далее каждый столб для защиты от гниения мы покрыли битумной мастикой. Вкапывать было решено в глубину один метр. Соответственно, покрывали мастикой больше этой глубины. Здесь главное, чтобы покрытие было хотя бы на 10 см выше уровня земли, так как самое уязвимое место − именно в районе соприкосновения с грунтом.
Следующий этап − разметка. Воткнув четыре колышка по углам участка, достаточно натянуть шнур и уже по нему расставить метки для будущих столбов. Изначально было решено выдерживать между ними расстояние в три метра, так как прожилины можно было сразу заказать шестиметровые. Но надежда на то, что длина купленных прожилинок оказалась бы равной заявленной, была мала, поэтому я отметил расстояние чуть меньше − 2,9 м. Так сказать, слегка перестраховался. И, забегая наперед, скажу, что мои опасения оправдались.
СОВЕТ ОТ АВТОРА
Лопату сразу советую взять помощнее, штыковую со слегка изогнутой формой, как у совковой. Тогда можно одновременно прорезать и выгребать грунт. Когда я начал такой пользоваться, сразу понял, почему ее выбирают кладоискатели.
Но как бы я ни старался выкопать яму глубиной один метр и диаметром всего 30 см, сделать это одной только лопатой просто нереально. Не хватает угла, чтобы выгребать грунт из глубины. На помощь пришел мотобур. Но так как он был не очень мощным и тянул диаметр максимум 200 мм, мне пришлось пойти на хитрость, чтобы облегчить труд мотобуру. Для этого изначально я пробурил несколько лунок шнеком на 100 мм, чтобы сделать землю более рыхлой, а уже после этого проходил шнеком 300 мм. Но даже в этом случае одному удержать мотобур проблематично, и тогда на помощь пришла жена.
Понемногу пробуривая, шнек набирает землю. После этого мы вынимаем его из лунки и прокручиваем на весу, чтобы высыпать грунт. А последние 20 см все равно пришлось выбирать лопатой.
При замене крыши у меня остался старый ломаный шифер, его я решил использовать вместо щебенки. Для этого шифер достаточно было просто раскрошить молотком. Ну, а дальше получившийся лом, набрав три-четыре литра, я засыпал на дно ямы.
Теперь переходим к столбам. Они у меня лежали на середине участка, чтобы ко всем ямкам было одинаковое расстояние. Передвигал я их перекатыванием.
Установив столб в лунку, выравнивали их на глаз. Столбы были не идеально ровные, поэтому такой способ для нас был более чем приемлемый.
Пока жена придерживала столб, я занялся обратной засыпкой.
СОВЕТ ОТ АВТОРА
После каждого небольшого слоя следует все трамбовать. В идеале − через каждые 10- 30 см. Если с грунтом чередовать щебенку или битый кирпич, будет еще лучше.
В завершение, когда оставался последний слой, я заложил, а точнее расклинил столб кусками кирпича. Это должно удерживать столб от раскачивающего момента. Естественно, лучше будет, если это сделать бетоном. Но в моем случае все четыре стены забора, скорее всего, временные, так как я планирую расширить участок. Но когда это будет, пока не ясно. А при такой установке я легко смогу демонтировать столбы.
По завершении я все засыпал и утрамбовал. Также оставил место под ворота с расстоянием между столбами шесть метров.
РАЗМЕТКИ ДЛЯ ПРОЖИЛИН
Вечером, когда солнце уже ушло за горизонт, я лазером решил отстрелять по кругу линию для прожилин. Для начала делал метки по столбам для этих линий, а уже потом, когда определил, на какой высоте будут прожилины, отметил от этих меток одинаковое расстояние.
В качестве прожилин я использовал брус 50х70 мм. Заказал нужного мне размера, так как на возведение забора у меня было очень мало времени. Но если говорить об экономии, можно было получить данный материал еще дешевле − заказать необрезную доску 50 мм и распустить ее вдоль. С одной такой доски получаются две прожилины. И даже обрезать не обязательно.
Крепил брус я гвоздями 100 мм, по два в каждое соединение. Если считать расход, то это шесть гвоздей на одну прожилину.
СПРАВКА ОТ АВТОРА
В идеале под прожилины нужно делать пазы. Выпиливать их и уж только потом сажать на эти места брус. Это снижает нагрузку на гвозди и забор так будет прочнее. Но это не мой случай, так как при демонтаже и перестановке забора сделать так, чтобы эти пазы вновь оказались на том же уровне, дело очень муторное.
Мне проще в каждое соединение забить по гвоздю 150 мм − и дело решено. Я пробовал оторвать забитый таким способом брус − это, поверьте, дело не легкое.
Верхнюю прожилину пустил впробежку относительно нижней. Делается это для того, чтобы сделать конструкцию более монолитной. Ну, а все лишние части, выступающие за пределы территории, легко спиливаются ножовкой.
В месте соединения прожилин они прибиваются внахлест, а не в стык. Это тоже позволяет усилить конструкцию.
СОВЕТ ОТ АВТОРА
Расстояние между брусами нужно делать не более 130 см.
ОТДЕЛКА
Теперь переходим к финишной отделке. В моем случае это сосновые горбы. Причем довольно неплохого качества.
Забор я решил делать глухим, без каких-либо зазоров. Так как это дача и планируется как место отдыха и уединения. А лишних проходящих глаз видеть не хотелось бы.
Для этого две доски я пробивал через определенное расстояние, а третью − внахлест на уже прибитые. В итоге получился отличный забор.
Угол сформировать получилось довольно легко. Просто на стык прибил отдельную доску горбыля.
Иногда попадались зауженные доски. Все-таки горбыль − это не обрезной материал. И если сначала я забивал широким торцом вниз, то, чтобы компенсировать получившийся наклон, следующую уже забивал широким торцом вверх.
Для ворот я, как уже говорил, оставил шестиметровый пролет, пока продумываю вариант, как сделать откатные. Возможно, пока придется закрыть проем распашными.
Материал (доски) я покупал как двухметровые. На самом деле каждая доска своего размера. Что-то длиннее двух метров, что-то короче. В итоге это дало рисунок в верхней части забора. Его можно отторцевать, чтобы был ровным, но в моих планах пустить по забору вьющиеся растения и сделать его крепкой зеленой изгородью. Поэтому для меня такие перепады даже в плюс.
Кстати, забор еще будет обработан антисептиком, чтобы продлить его срок службы.
СЧИТАЕМ РАСХОД
Что касается расходов, предлагаю посчитать шестиметровый пролет. По столбам и прожилинам все ясно, а вот горбыля глухого забора на шесть метров ушло 42 штуки. Если делать просто встык, то это будет еще экономней. И на шесть метров расход будет всего тридцать штук.
Ренат Сулейманов,
г. Уфа
Подписывайтесь на наш дзен-канал
Подписывайтесь на наш дзен-канал
