Как я строил сарай
Переехав в деревню, мне пришлось много чего сделать и построить. Одним из строений стал утепленный каркасный сарай. Нам он нужен для содержания птицы, но при желании это помещение можно преобразовать в мини-мастерскую или помещение для хранения инструмента. Все зависит от вашей фантазии.
Изначально я хотел строить классический деревенский сарай из бревен и досок. Такой, который обычно строят в деревне. Но все тщательно взвесив, понял, что буду тренироваться в строительстве из современных материалов и по современным технологиям. Поэтому выбрал для себя каркасную технологию. Она дешевле, проще и, самое главное, позволяет строить в одиночку.
До начала строительства я не знал правила строительства каркасников и допустил немало ошибок, но все приходит с опытом.
Я задумал сарай 5х2,5 м. После составления эскиза будущей постройки приступил к разметке на участке. На месте будущего строительства находилась старая компостная куча, которую нужно было полностью распределить по участку. Но я убрал ее только частично, о чем вскоре пожалел. На будущее сделал вывод, что нужно расчищать площадку с запасом, чтоб было больше пространства для маневра и ничто не мешало.
На начало строительства по границам участка не было забора с соседями, поэтому я временно натянул веревку, чтобы случайно не построить сарай для соседа. Отступил от границы 1,2 м и алюминиевыми трубами разметил расположение углов будущего фундамента. Ленточный фундамент лучше бы защитил сарай от холода, грызунов, и вообще он надежней. Но его делать сложнее, дороже, и из-за отсутствия опыта я решил воспользоваться простейшим способом – залить несколько фундаментных столбиков.
С помощью садового бура выкопал скважины глубиной более метра. Примерно на полуметре у нас начинается песок и считается, что этой глубины достаточно для того, чтобы столбики не гуляли при пучении. Чтобы расширить опору будущего столба, мотыгой сбил землю у дна скважины и буром вытащил ее.
СПРАВКА ОТ АВТОРА
Чем больше площадь опоры, тем сложнее будет выдернуть этот столбик.
В скважину на дно засыпал по ведру щебня и хорошо утрамбовал щебень на дне небольшим бревнышком.
Для заливки столбиков использовал старый рулон рубероида. Скрутил его трубкой, связал веревкой. А иногда даже не связывал, потому что сама скважина удерживала эту трубку от раскручивания. Два столба вообще залил с применением старых огнетушителей, вырезав из них цилиндры.
Раствор для столбов делал так: засыпал в бетономешалку два ведра щебня, четыре ведра песка, ведро цемента (400), воды – по факту. Тщательно все это перемешал и заливал раствор ведрами, на каждый столб ушло примерно три-четыре ведра раствора.
СОВЕТ ОТ АВТОРА
Для таких растворов советую выбирать бетономешалку побольше. Мой бетоносмеситель на 180 литров и он еле-еле вмещал все компоненты. Сейчас я бы выбрал смеситель побольше, от 200 литров.
Ведрами залил раствор в скважину и уплотнил его куском арматуры. Эту же арматуру разместил посередине, оставляя сверху конец 3-5 см для связки с каркасом. Вскоре понял, что щебень в таких растворах для столбов использовать не стоит: снижается монолитность самого столба и может произойти разлом. У меня так и получилось с одним из угловых столбов. В середине, как я понял, скопились камни и при проверке ласковым ударом ноги столбик немножко сломался. Извлечь сломанный столб из земли оказалось целой проблемой. Ну не зря же было сделано расширение дна скважины – вот и результат.
КАРКАС
Для основного каркаса решил использовать брус 100х100, так как с ним проще работать и его прочности достаточно для будущего сарая. Делаем обвязку по периметру и один брус бросаем посередине для опоры пола.
СОВЕТ ОТ АВТОРА
Длинные брусья проще нарезать бензопилой, когда они уже лежат на месте.
В углах делаем запилы в лапу. Стамеской выравниваем площадки для плотного контакта. В обвязке по месту делаем отверстия для арматуры, торчащей из столбов. Не везде получилось сделать идеально точно (по середине бруса), но функциональность от этого не изменилась.
Средний брус тоже скрепляем в лапу. Стелем на столбики куски того же рубероида, который сняли после отливки столбов. Он нужен для защиты дерева от влажности.
СПРАВКА ОТ АВТОРА
В арсенале моего инструмента появился замечательный станок фирмы «AEG». Он в разы облегчил работу, сделал ее приятнее. А самое главное - результат качественнее. Спил бруса получился такой ровный, что может вертикально стоять на срезе. Это придало конструкции жесткость и ровность. Станок еще не раз меня выручал и при работах по дому, и при реконструкции бани. Думаю, еще не раз выручит. Хорошая штука, всем рекомендую.
После установки двух задних угловых опор накинули брус, который будет являться и обвязочным, и мауэрлатом (крайней опорой для стропил). Сделал его с выносом по 50 см с каждой стороны (как раз хватило длины шестиметрового бруса).
Вынос нужен для того, чтобы будущая крыша защищала стену сарая от дождя. То же самое сделал на передней стороне сарая, но опорные стойки увеличил на 60 см, чтобы впоследствии у крыши был наклон к задней стороне.
Примерно в середине, над опорным столбом фундамента ставим также брус 100х100 см. Лишняя опора не помешает, ну, и брус оставался. Закрепляем будущие стены временными укосинами из дюймовки.
СПРАВКА ОТ АВТОРА
Укосин в моем сарае нет и не будет, они в нем не нужны. Кто сомневается – почитайте инструкцию по строительству каркасных домов.
КРЫША
Для стропил крыши выбрал доску 150х40 мм. Сложил доски плотно и бензопилой разом сделал все необходимые выпилы. Доработал выпилы стамеской. Выпилы нужны, чтобы стропила не съехали под собственным весом, весом крыши и снега. Некоторые обходятся только нижним выпилом, но мне контакт ребра доски и ребра бруса совсем не нравится, лучше сделать посадочную площадку, чтобы доска лежала на брусе надежно.
Закинули все стропила наверх. Чтобы не расколоть доску, засверлил отверстия для гвоздей. В каждую стропилину вбил по четыре двухсотых гвоздя. Когда стропила готовы, отпиливаем их по нужному размеру. Я это делал уже после прибивания, так как конструкция сарая не идеальна, а крышу хотелось сделать ровной по краю. Поэтому натянул нить, разметил по ней места отпила и отрезал лишнее. Одному это делать не совсем удобно, пришлось применять подпорки, чтобы пилу не закусывало.
Сделал вылет стропил по задней стороне около метра. Планирую под этим навесом сделать клетки для кроликов либо хранилище строительных материалов. Для этого нужно рассчитать так, чтобы снег с крыши не падал на будущий забор и на участок соседей.
Далее я допустил одну ошибку, из-за которой впоследствии мне пришлось переделывать крышу. Под обрешетку я не постелил гидроизоляцию. Настолько хотелось спрятаться от постоянных дождей, которые шли прошлым летом, что постелил кровлю без пленки. Поэтому к переделке крыши вернемся немного позже.
Для наружной и внутренней обшивки я выбрал ориентированно-стружечные плиты (ОСП) толщиной 6 мм. Когда строил каркас, рассчитывал так, чтобы места стыков плит были на стойках, а расстояния между стойками чуть меньше размеров плит. При этом высота фронтальной стены сарая ровно 2,5 метра, как и длина плит. Таким образом, попытался минимизировать материальные остатки и технологические операции. Где-то это получилось, а где-то нет.
Заднюю стену обшил металлическим профильным листом, так как там планируется размещение клеток с кроликами. Это сделано, чтобы защитить стену от влаги и различных негативных воздействий животных на нее.
Набил три направляющие рейки и закрепил профильные листы. А углы зашил металлическими уголками.
ОКНА
В сарае вырезал два проема под глухие, самые дешевые окна. Проемы вырезал на 2 см меньше, чем размер окон, чтобы был плотный контакт внешней обшивки с рамой окна. В каркас добавил вертикальные и горизонтальные бруски для плотного размещения утеплителя. Перед утеплением обработал обвязку отработкой для защиты ее от гниения. Когда на обвязке сверху будет утеплитель, сделать это будет уже невозможно.
В качестве утеплителя выбрал минвату «Технониколь» 100 мм, так как с ней проще работать. Расстояние между стойками 58-59 см, в зависимости от кривизны. Плиты шириной 60 см плотно помещаются в эти ячейки.
Потолок подшил теми же листами ОСП 6 мм, предварительно протянув пароизоляцию. Шаг крепежа – 15 см. Для защиты от влаги покрыл весь утеплитель пароизоляционной пленкой, крепил строительным степлером. Полосы пароизоляции наложил с нахлестом друг на друга в 7-15 см, где как получилось.
Залепил места, где скобы держали пленку, армированным скотчем, другого просто под рукой не оказалось. Теми же, 6 мм плитами ОСП зашил сарай изнутри. Пришлось некоторые места долго подгонять, так как очень не хотелось оставлять большие зазоры, ведь это уже чистовая отделка.
ПОЛ
По плану хотелось сделать пол с утеплением, используя утеплитель 100 мм по лагам, но передумал, решив, что это немножко усложняет работу. К тому же сохранность утеплителя в сухом виде будет под сомнением, особенно для той задачи, которую я придумал для этого сарая. От утеплителя я отказался и постелил полы из разносортной старой доски, которая в избытке была на участке.
Отобрал не гнилые доски, напилил их в размер и постелил на обвязку. Для полов не использовал ни единого гвоздя, доски лежат, просто удерживая друг друга. Когда стелил доски, они были все во льду, снегу, но уже на следующий день в сарае образовалась плюсовая температура, и доски оттаяли и высохли.
Такой пол имеет огромное количество щелей, которые я впоследствии закрою пятисантиметровым слоем опилок. А чтобы меньше дуло под сараем, конечно, лучше изначально делать ленточный фундамент. Но для столбчатого фундамента (я подсмотрел идею на одном ютуб-канале) можно профильным листом сделать «юбку» по периметру фундамента, немного вкопав один край в землю, а другой закрепив на внешней отделке. При этом цоколь проветривается, но не продувается.
Для такого цоколя я даже закупил коричневый профлист, чтобы на нем меньше была заметна грязь. Но не успел вкопать его в землю, земля замерзла - пришла зима. Оставил это на конец апреля.
УСТРАНЯЕМ ОШИБКИ
Как я уже говорил, я допустил ошибку, когда крыл крышу, поэтому мне пришлось ее разобрать и снова собрать, но уже правильно. Для начала я напилил заглушки, которые будут расположены между стропилами и закрывать утеплитель спереди и сзади. По-правильному, эти детали нужно вставлять при установке стропил. Так будет плотнее, ровнее и быстрее. Я не ищу легких путей, поэтому выпиливаю заглушки, пробиваю их гвоздями внаклон и топором скалываю выступающую часть доски, чтобы сделать ровную поверхность по стропилам. С передней стороны этого делать не нужно, так как стропила посажены неглубоко.
Теперь по стропилам утепляем крышу. Проводить утепление сверху намного проще, но нужно успеть сделать это без дождя и снега. Используем тот же «Технониколь» 100 мм и еще добавляем второй слой утеплителя толщиной 50 мм, чтобы не оставлять пустоту и сделать крышу теплее. Все-таки основные теплопотери обычно идут через крышу. Укладываем утеплитель внахлест, чтобы перекрыть мостики холода.
Изначально, когда размечал расположение стропил, специально делал шаг с интервалом 59 см, чтобы утеплитель укладывался плотно.
Покрываем утеплитель гидроизоляцией. Делаем это внахлест в 20 см. К сожалению, не получилось положить пленку без волн. Как мне подсказали профессионалы, я закрепил ее от края к краю, а нужно было прикреплять ее к каждой стропилине, постепенно разматывая, тогда получилось бы ровно.
Поверх гидроизоляции по стропилам крепим бруски в качестве вентиляционного зазора. Бруски взял разносортные, которые были в моих деревозапасах. В качестве обрешетки использовал семидесятилетнюю доску, которая осталась от разбора сеней нашего дома. Доска эта толщиной 20 мм и вполне сгодится для сарая. Набиваю обрешетку пятидесятыми гвоздями по два в каждую рейку. Шаг рядов обрешетки делаю равным ширине доски. Старался делать стыки вразбежку, но не везде это получилось, так как уже был ограничен в материалах.
По месту подпилил излишки реек и досок. Боковые срезы рассчитывал с учетом волны профлиста. Профильный лист заказал длиной 4,5 метра. Сделал спереди вылет около 25 см.
Профлист прикрепил кровельными саморезами. В одиночку сделать ровно почти нереально. Хорошо, что были помощники. Но даже с ними не всегда получалось сразу выставить лист ровно и без смещения.
Излишки гидроизоляции аккуратно подрезал ножом. Пленку на выступающих пролетах крыши решил оставить, так как она смотрится лучше, чем старая доска обрешетки. Функционально толку от нее нет, зато симпатично. По-хорошему, гидроизоляцию нужно обрезать и спрятать под внешнюю обшивку.
Сзади пленку тоже оставил, чтобы конденсат, если он будет, стекал к желобу водостока.
В хламе нашел две двери. Сплошную решил использовать для сарая. На ней пришлось заменить левые петли на правые, чтобы дверь открывалась в нужную сторону. Из доски 100х50 собрал коробку, установил в сарай и запенил. Пришлось разобрать часть стены, чтобы подогнать стойку под дверь. Поставил две ручки, шпингалет. По контуру в коробке набил рейку, чтобы уменьшить сквозняк из щелей. Наличники на окна сделал в том же стиле, что и наличники нашего дома. Кстати, для таких работ я использую аккумуляторный рубанок AEG. Он полностью выполняет свои функции и удобен тем, что не требует подключения к сети. А мощности вполне хватает для обработки заготовки.
С окнами я немножко просчитался в том плане, что не сделал отливы. Все же на окне собирается вода, течет вниз под внешнюю обшивку и намокает утеплитель под окном. Нужно будет сделать нормальные отливы для окон.
Внутренние углы сарая я закрыл строганым бруском. Он закрыл щели и дал геометрические черты внутреннему дизайну сарая.
В качестве крыльца пока сколотил П-образную ступень. Позже, может быть, сделаю что-то получше.
Можно обратить внимание, что в сарае нет вентиляции и освещения. Их исполнение зависит от задачи, которую это строение будет выполнять. Сток с крыши тоже не сделал, так как до сих пор неясно, нужно ли направить дождевую воду с крыши в бочку к теплице или, наоборот, к бане для слива за пределы участка.
Так как пришла зима, не стал покрывать сарай внутри и снаружи никакими жидкостями, антисептиками. Это сделал уже весной, чтобы на плитах не образовался грибок, и для увеличения долговечности сарая.
Если говорить о стоимости этого сарая (учитывая, что я на многом сэкономил, используя старые материалы), то по моим предположениям ушло около 80 тысяч рублей.
Какие выводы можно сделать? Стройка только кажется простой, легкой и быстрой, особенно когда смотришь видеоролик длительностью 15-20 минут. Но как только начинаешь это делать своими руками, понимаешь, что это нелегкий труд, требующий физических сил, знаний, смекалки и терпения.
Все же для первого в моей жизни строения сарай, я считаю, выглядит неплохо. Мы планируем сделать внутри перегородки и организовать в нем птичник. Но можно его использовать и под другие задачи.
Максим Чирков
Подписывайтесь на наш дзен-канал
