Делаем электропроводку в доме самостоятельно
Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом устройства электропроводки в доме. Зная основные принципы электромонтажных работ, вы сможете сами выполнить ее и сэкономить достаточную сумму денег.
Схема электропроводки
В большинстве случаев схема электропроводки составляется хозяином строительства произвольно. И, как правило, тогда, когда над головой у него уже стоят мастера, пришедшие выполнять эту работу.
Составление схемы выглядит следующим образом: с помощью мелка или кусочка кирпича на стенах рисуют места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, а розетки по углам комнат. Знакома вам такая ситуация? Она в корне неверная. После окончания строительных работ розетки оказываются за мебелью, а выключатели − за открытой дверью. Что, согласитесь, не очень удобно.
Поэтому схему электропроводки с указанием места размещения розеток, выключателей и соединительных коробок нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.
Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть два контура. Один – это освещение и другой – розетки. Лучше, если оба контура будет иметь отдельно каждое помещение в доме. Кроме того, каждый мощный электроприбор (духовка, электроплита или бойлер) должны иметь отдельное подключение со своим автоматом. Обязательно нужно согласовать эту схему с расположением в помещении труб отопления, водопровода и газа, будущей расстановкой мебели и местом стационарных бытовых электроприборов.
Запрещается ставить розетку на расстоянии ближе 50 см от труб. Розетка может располагаться на той высоте от пола, которая вам больше всего подходит. В большинстве случаев это 30-40 см. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего напольного покрытия пола. Если вы сомневаетесь, ставить здесь розетку или нет – ставьте. Лучше пусть будет лишняя розетка, чем ее не будет в необходимом месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.
Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема возле двери в комнату. И обязательно со стороны дверной ручки. Расположение выключателей должно быть таким образом, чтобы было понятно, какой выключатель за какой контур освещения отвечает. В выключенном положении у выключателя должна выступать верхняя часть, а во включенном − нижняя. Два одноклавишных выключателя всегда будут лучше одного двухклавишного, но это требование не относится к выключателям для люстры.
Распределительный щит должен быть расположен в доступном сухом месте, желательно возле входной двери на высоте не более чем 170 см от пола. Ни в коем случае не в ванной или кладовой, тем более не в платяном шкафу. Возле него не должно быть никаких соединений санитарно-технических коммуникаций.
Выбор провода
Провод должен иметь жилы с различным цветом изоляции. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил. Для проводки лучше всего использовать моножильный медный провод марки ВВГ, плоский, в двойной изоляции (лучше с дополнительными буквами НГ, что означает «не горючий»). Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных заводов-изготовителей. Требуйте при покупке сертификат качества на него у продавца, не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Проводка в доме делается не на один год, и здесь нельзя экономить.
Не используйте алюминиевые провода. При одинаковом сечении медный провод выдерживает мощность в полтора раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень актуально. Кроме того, медный провод более долговечный, прочный, менее подвержен коррозии, нежели алюминиевый. Не используйте для устройства электропроводки в квартире или доме одновременно провода различных марок и из различных материалов.
Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1,0 мм² сечения провода должен нести суммарный ток не более 9,0 А, то есть таким кабелем можно подключить приборы мощностью не более 2 кВт (это примерно один электрический чайник). Исходя из этого должен применяться следующий кабель с сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами (данные приведены в таблице 1).
Если вы планируете ставить розетки с заземлением и у вас есть в наличии оборудованный по всем правилам контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением. Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без провода заземления. Это может сбить с толку потребителя и он может подумать, что розетка защищена заземлением, и горько поплатиться за это.
Внимание!
Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВС и ШВВП. Они используются, в основном, для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного. Поэтому при нагрузке он нагревается сильнее. Хотя он мягкий и его прокладывать при выполнении проводки легче. Чем и пользуются мастераэлектромонтажники.
Таблица 1. Выбор автомата для провода
Выбор оборудования
При покупке розеток и выключателей обратите внимание на их качество и наличие маркировки о выдерживаемой мощности. Они должны быть не дешевые и не дорогие. Берите среднюю ценовую категорию. По моему мнению, разница в цене не покрывает разницу в качестве. Покупайте к ним установочные коробки, подрозетники соответствующего размера и качества.
Все импортные розетки и выключатели предназначены для установочных коробок евростандарта диаметром 68 мм. Если планируете делать панельную планку из розеток и выключателей, тогда подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их между собой на определенном расстоянии.
Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов, здесь экономить не стоит.
Монтаж электропроводки
В домах со стенами из дерева проводку делают только наружную. Если надо сделать внутреннюю, тогда только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только наружные. Если необходимо поставить внутренние, тогда также только с использованием специальных установочных коробок для деревянных конструкций. Все места соединения проводов должны находиться только снаружи стен.
В кирпичном доме проводка может быть как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты провода используется металлический кабель-канал. Для защиты провода внутри стен используют пластмассовую гофру, а по готовым стенам снаружи − пластмассовый короб.
Внутреннюю прокладку провода осуществляют двумя способами. Первый − на голый кирпич под штукатурку сверху по стенам. Второй – с вырезанием канавки-штробы в стене, туда помещается проводка. Такая процедура проводится по уже готовым стенам.
Чтобы избежать повреждения провода при дальнейших работах, провод должен быть полностью, без выступов утоплен в углубление штробы. Для вырезания штробы используют различное оборудование, от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза.
Особенно важно то, что по существующим стандартам провод должен прокладываться только вертикально и горизонтально и только с прямыми углами. Его нельзя прокладывать как попало. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе, чем на 10-15 см к углам помещения, а также к оконным и дверным проемам. Провода прокладываются не пучком, их нельзя связывать вместе, каждый должен быть отдельно, с расстоянием не менее 3 мм между ними, потому что в пучке провода имеют меньше возможности теплоотдачи и могут перегреваться.
Также не должно быть пересечения проводов между собой. Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально вверх к потолку, затем на расстоянии 10-25 см от потолка. В зависимости от того, какой будет потолок (штукатурка, натяжной, гипсокартонный), ставится распределительная коробка и формируется горизонтально полу или потолку канал проводов. При необходимости горизонтальный участок можно проложить на потолке, под полом или горизонтально полу, но не ниже уровня 10-25 см от пола. Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочным материалами вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушения такой нормы может привести к нарушению проводки и трагическим последствиям.
Если вы решите, например, повесить картину на стену или карниз на окно, то вы будете точно знать, что над розеткой или выключателем до потолка, а также на расстоянии от потолка 10-25 см сверлить отверстия нельзя, а во всех других местах это можно сделать безопасно.
В местах соединения (розетка, коробка) обязательно нужно оставить провод длиной не менее 25 см.
Выбор элементов крепления к стене сегодня достаточно разнообразный. Одинарный провод лучше укреплять с помощью крепления «елочка». Оно имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить отверстие в стене (лучше всего не в растворе, а в кирпиче), надеть эту «елочку» на провод, вставить в отверстие − и провод будет закреплен.
Для монтажа металлического и пластикового рукава с проводом тоже существуют разнообразные крепления. При выводе проводов к распределительному щиту их нужно обязательно промаркировать, приклеив малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.
Продолжение в №41
