Рекомендации по покупке автомобиля
В этой статье пойдет речь о покупке подержанного автомобиля, т.к. купить новый у дилеров или в автосалоне не составляет никакого труда, лишь бы денег хватило.
Отправляясь смотреть машину, попросите кого-нибудь из знакомых пойти с вами, лучше если он (они) разбираются в автомобилях и смогут дать полезный совет.
Первое, что нужно проверить, – это документы, а именно:
1. Номера кузова и двигателя – попросите продавца указать вам, где на машине расположены эти номера. И сами, или со своим товарищем сверьте номера. Нелишним будет напомнить, что этого нельзя делать с продавцом машины. Мне известен случай приобретения автомобиля, у которого номер двигателя не совпадал с указанным в документах. На мой вопрос: «Сверялись номера или нет?» был получен ответ: «Нет, потому что ни я, ни хозяин не знали, где они находятся». Из этого простого примера следует: если невозможно проверить совпадение номеров двигателя и кузова с указанными в документах, то лучше отказаться от покупки такой машины.
2. Год выпуска – постарайтесь найти надпись с годом выпуска автомобиля на каких-нибудь его деталях. У разных фирм-производителей год выпуска может указываться на различных деталях (например, на ремнях безопасности, на резиновых шлангах, на тыльной стороне пластиковых облицовок, и др.). Хорошо, если, согласившийся вам помочь человек разбирается в моделях машин. Если все-таки год выпуска не удастся проверить, то ничего страшного не произойдет, потому как если год и завышали, то ненамного.
3. Пробег по дорогам России – его часто уменьшают до года, или вообще делают машину без пробега. Опять же, человек, разбирающийся в автомобилях, сможет определить: есть пробег у машины или нет. Но вообще-то важнее всякого пробега техническое состояние автомобиля. Бывает, что у машины с пятилетним пробегом состояние лучше, чем у аналогичной с пробегом всего год. Если вы собираетесь купить машину с большим пробегом, но в хорошем состоянии, то есть повод поторговаться и снизить цену.
4. На кого оформлена машина, в каком городе стоит на учете или снята с учета (лучший вариант). Оформлять документы на себя или ездить по доверенности? Лучше оформить на себя (ведь доверенность не дает права собственности), и если вдруг тот человек, на кого оформлена машина, захочет ее вернуть, то у вас практически нет шансов доказать свои права собственности на автомобиль. К тому же доверенность надо продлевать.
Если по результатам проверки документов вы решили, что все в порядке, начинайте проверку технического состояния автомобиля:
1. Кузов – проверяется целостность фонарей, лобовое стекло на наличие трещин. Двери, крылья, бампера, крышки капота и багажника, крыша проверяются с целью обнаружить следы от ударов (если машина побывала в ДТП). Ничего страшного нет, если, например, дверь была чуть-чуть помята и ее хорошо отремонтировали. Нежелательно покупать машину, у которой были серьезные дефекты (несущий кузов имеет деформацию). Это можно проверить, внимательно посмотрев на лонжероны под капотом и на детали кузова в багажнике, а также на машину со стороны (иногда кузов поведен настолько, что это заметно невооруженным глазом). Стоит обратить внимание на щели между деталями (например, капотом и крыльями, дверьми и т.д.), неравномерность которых также указывает на деформации кузова. Но стоит учесть, что практически все подержанные машины, привозимые из Японии, побывали в ДТП у себя на родине.
2. Двигатель – проверьте легкость запуска, отсутствие посторонних звуков при работе двигателя на холостом ходу, во время движения на полной и частичных нагрузках, проверьте мощностные качества двигателя. Двигатель, не развивающий полную мощность, неисправен. Эта неисправность может оказаться серьезной, а о повышенном расходе топлива даже говорить не стоит. Обороты холостого хода у прогретого двигателя должны быть 700-800 об/мин у машин с механической коробкой передач и 800-900 об/мин. – с «автоматом».
Если двигатель долго прогревается – неисправен или отсутствует термостат. Поменять его может быть не просто, т.к. на некоторых моделях автомобилей он находится в труднодоступном месте, и придется повозиться. Не брезгуйте понюхать выхлопные газы – характерный запах может указывать на неполное сгорание бензина или сгорание масла. Сизый дым говорит о расходе масла, черный – о богатой смеси для бензиновых двигателей, и о неисправности топливной аппаратуры или позднем впрыске для дизелей. Внимательно осмотрите двигатель, потеки масла или выступающий герметик говорят явно не в пользу такой машины. Залитая в радиатор вода вместо тосола указывает либо на утечки охлаждающей жидкости, либо на халатное отношение хозяина к машине. Открутив пробку на заливном отверстии под масло на заведенном двигателе, посмотрите: какое количество газов прорывается в картер – большое их количество говорит о плохой компрессии, но надо учесть, что на некоторых двигателях применяется система принудительной вентиляции картера. И тогда из заливной горловины будет вылетать большое количество, воздуха, который нагнетается туда для вентиляции.
3. Трансмиссия – проверьте включение всех скоростей, нормальную работу сцепления, прислушайтесь, не шумят ли подшипники. Для автоматических коробок передач проверьте включение скоростей – большие задержки (более 1 секунды) указывают на изношенность автомата. Также проверьте сцепление: для этого включите «автомат» в положение D и, нажав тормоз, нажмите на педаль газа примерно на 2-3 секунды и посмотрите, какие обороты разовьет двигатель. Показателем нормального автомата считается 1600-2000 об/мин. для дизельных и 1800-2200 об/мин. для бензиновых автомобилей при исправном двигателе. Для автомашин с передним приводом проверьте привода, выворачивая руль до упора в обе стороны на скорости около 5-10 км/час – не должно быть никакого хруста. У заднеприводных машин надо проверить отсутствие люфта в кардане и редукторе (удары при включении скоростей на автомате и при трогании с места на механической коробке передач), шум в районе редуктора при движении говорит о его изношенности (ездили с недостатком масла либо на неподходящем масле).
4. Ходовая часть – проверяются амортизаторы, шаровые опоры, сайлент-блоки, рулевой механизм, в общем, все элементы ходовой части. Амортизаторы проверяйте раскачиванием автомобиля за угол бампера. Хорошие амортизаторы гасят колебания, после прекращения раскачивания не более чем за один качок. Свободный ход (люфт) рулевого колеса должен быть практически незаметным или отсутствовать. Если люфт есть и обусловлен люфтом в рейке, то его можно устранить поворотом регулировочной гайки на рулевой рейке, если рейка не сильно изношена. Шаровые опоры и сайлент-блоки проверяйте во время движения, для этого проедьте по ухабистой дороге и послушайте стуки в подвеске. Наличие громких стуков говорит о разбитых либо резинках, либо шаровых опорах. Проверьте также управляемость машины на средних (около 60 км/ч) и высоких (около 90 км/ч) скоростях, если есть возможность, и эффективность тормозов (а также устойчивость машины при торможении – не уводит ли ее в сторону в момент торможения). Посмотрите внимательно на резину. Если износ неравномерный, значит у машины проблемы с геометрией колес, а это серьезный дефект, указывающий скорее на то, что машина побывала в сильной аварии. Правда, иногда этот дефект может быть после замены деталей подвески без последующей регулировки развала-схождения. Свист или вой, нарастающий с увеличением скорости, свидетельствует об износе какого-либо подшипника.
5. Исправность различных узлов, устройств, приборов – проверьте ручной тормоз, приборы освещения, магнитофон, приемник, сигнал и т.д.
6. Салон – проверьте целостность сидений, обшивки и так далее.
В одной статье невозможно указать все тонкости и нюансы проверки технического состояния автомобиля, описать все возможные неисправности, и уж тем более привести универсальные способы и методы проверки. Как было сказано в начале этой статьи, лучше всего, чтобы машину посмотрел человек, разбирающийся в автомобилях. Может ему удастся обнаружить скрываемые от вас дефекты. Правда необходимо время и место для проведения внимательного осмотра, чего обычно у покупателя нет.
