Бетонный цоколь + гидроизоляция фундамента и цоколя

Здравствуйте, умелые и рукастые самостроители! Погода отличная, на дворе почти лето! Уже бывает довольно жарко. Надеюсь, и на вашей стройке жаркие денечки и работа кипит вовсю! Мы с вами уже разобрали по косточкам два материала для цоколя: кирпич и натуральный камень и, наконец, подобрались к самому надежному материалу: к БЕТОНУ.

Конечно, бетон кажется лучшим выбором для возведения надежного и качественного цоколя. Он самый долговечный, устойчивый, прочный, относительно недорогой. С помощью опалубки ему легко придать любую, даже довольно замысловатую, форму. Обладает высокой несущей способностью. Ингредиенты для его изготовления или готовый бетон заводского приготовления можно приобрести практически везде.

Основательный и тяжелый

К сожалению, не бывает материалов, абсолютно лишенных недостатков. Есть минусы и у бетона

• Бетон не только основательный, но очень тяжелый материал. С точки зрения индивидуальных застройщиков, бетонные работы очень трудоемкие и грязные. Редко их проводят своими силами, чаще нанимают помощников. Как известно, за все приходится платить, в том числе и за труд подсобников. А это довольно весомые материальные затраты. Плюс – для его заливки нужно изготовить и установить опалубку. Это снова большие дополнительные расходы на материалы (доски, бруски, гвозди, саморезы и т. д.).
• Также необходимо нанять опытного плотника для проведения работ. Правда, при бережном отношении доски из опалубки можно очистить и пустить на обрешетку крыши. Обойтись же без найма плотника вряд ли получится, так как маловероятно, что вам удастся с первого раза без посторонней помощи собрать и грамотно (строго соблюдая горизонтальность и вертикальность) установить щиты опалубки.
• Даже если опалубка выставлена правильно, всегда есть опасность, что тонны свежеуложенного бетона (напоминаю: один куб бетона весит примерно 2500 кг) разопрут и сдвинут доски опалубки. Чтобы этого избежать, стенки опалубки соединяют между собой проволочными или резьбовыми стяжками через 50-60 см по длине и высоте. А снаружи их укрепляют брусками, установленными примерно через каждый погонный метр. Эти бруски, в свою очередь, с помощью деревянных раскосов прикрепляют к кольям, забитым глубоко в землю. Короче говоря, правильная опалубка – это довольно грандиозное сооружение, без строителей собрать его достаточно трудно. Если же ошибка в заливке или установке опалубки проявится после застыва- ния бетона, исправить ее будет трудно и дорого.
• Ну и наконец, бетон очень плотный и, как следствие, – очень холодный материал. Поэтому бетонный цоколь может потребовать утепления – а это снова дополнительные затраты.
• Бетон не боится непогоды, но внешний вид необработанного бетона никому не нравится, поэтому в декоративных целях необходима облицовка – снова дорогое удовольствие.

Но многие хозяева считают по-другому. Они хотят строить на века и доводы экономного строительства не приемлют. Для них существует только один материал для цоколя – монолитный железобетон. Ну, раз хочется – пусть так и строят. А я напомню, что может понадобиться для возведения бетонного цоколя.

1. После разметки положения осей здания (обязательно с соблюдением прямых углов во всех пересечениях) по углам здания нужно с помощью гидроуровня отметить высоту будущего цоколя и натянуть шнуры, обозначающие верхний уровень цоколя.

2. Затем – заранее заготовленные доски собрать в щиты. Доски обычно используют толщиной 25 мм (так называемую дюймовку). Из одного кубического метра доски получается примерно 35-38 м2 щитов опалубки. Для крепления досок лучше применять саморезы, так как потом будет легче и быстрее разбирать опалубку.

ВАЖНО!

Если не полениться и с помощью степлера обтянуть щиты полиэтиленовой пленкой, то после снятия опалубки и разборки щитов доски не придется очищать от налипшего бетона.

3. Готовые щиты устанавливают точно по шнурам разметки, обязательно проверяя вертикальность их положения с помощью строительного уровня. Изнутри щиты соединяют стяжками, а снаружи подпирают брусками (чаще всего применяют брусок 50 на 50 мм), которые через обрезки досок (раскосы) крепят к деревянным кольям, забитым в землю.

4. После плотницких работ опалубку еще раз осматривают и проверяют: точно ли выставлены размеры, вертикальны ли ее стенки, нет ли щелей, через которые может вытечь цементное молочко из бетона, надежно ли затянуты стяжки, прочно ли подперты бруски. И самое главное – горизонтальна ли верхняя отметка цоколя.

ПРОВЕРЬТЕ!

Лучше пять раз проверить правильность установки опалубки, чем потом долбить неправильно сделанный бетонный цоколь отбойным молотком!

5. После окончания опалубки в нее устанавливают необходимый арматурный каркас (как это сделать правильно, мы с вами обсуждали совсем недавно) и заполняют все это хозяйство бетоном (о заливке бетоном и об уходе за ним я также недавно писал). Инструмент понадобится тот же, который вы применяли при заливке бетоном своего фундамента.

6. После набора бетоном необходимой прочности и снятия опалубки нужно перед кладкой стен провести работы по гидроизоляции фундамента и цоколя. Это необходимо для того, чтобы избыточная влага не испортила строительные конструкции внутри жилой части строения.

В дополнение

Вообще-то вопросам гидроизоляции фундамента, цоколя, а особенно подвала и цокольного этажа можно посвятить не то что статью – целую книгу! Но мы с вами сразу договорились, что рассматриваем экономное строительство, поэтому про подвалы и цокольные этажи говорить не стоит – это очень дорого. Поэтому всякие сложные виды фундаментов (плитные, столбчатые, свайные) также не будем рассматривать.

Если грунтовые воды расположены высоко, местность заболочена (об этом легко узнать, заглянув весной в подвал к соседу или пробурив небольшую скважину на глубину 1-2 м) – это сложный случай, и такой фундамент должен рассматриваться специалистами индивидуально.

Также индивидуально должен рассматриваться вопрос о гидроизоляции.

О гидроизоляции

Остается обсудить гидроизоляцию простого ленточного фундамента, размещенного в грунте без подтопления грунтовыми водами. Такой фундамент в сухом грунте гидроизолируется только от поступления капиллярной влаги снизу наклейкой двух слоев гидроизоляции по верху цоколя перед началом кладки стен жилой части дома. Материалы обычно используются рулонные на основе битума или различные долговечные полимерные пленки.

В качестве клея используются мастики на битумной и полимерной основе. Этого обычно достаточно. Для перестраховщиков можно посоветовать: поставить еще один дополнительный слой гидроизоляции между фундаментом и цоколем.

МОЕ МНЕНИЕ

В связи с вышеописанным не всегда оправдано применение бетона в индивидуальном строительстве. Так, его высокая несущая способность не требуется (этажей-то – один-два от силы), а сил и денег он отнимает довольно много. По моему мнению, не стоит применять бетонный цоколь, если вы хотите построить недорогой дом.

Ну вот вкратце и все – с цоколем разобрались. Дальше пойдет самое интересное и красивое – стены. О них и поговорим в следующих статьях. Крепких вам оснований и успехов в строительстве!

Ваш коллега Владимир Обыденов