Бетонный колодец своими руками
Как говорится, в хозяйстве без воды − и ни туды, и ни сюды! Я уже бурил на участке скважину под воду, но через пять лет она «обсохла». Мастеров для ее реанимации не нашлось, поэтому решил делать колодец. Из него и ведром черпать можно, и насосом качать, и почистить не сложно. Главная проблема – где его копать, чтобы попасть на водяную «жилу»?
Печальный опыт устройства «сухого» колодца у меня был, поэтому я пригласил специалиста. Он достал из сумки два куска алюминиевой проволоки, согнутых буквой «Г». Короткие концы взял, не зажимая, в кулаки, а длинные, сантиметров по 45-50, торчали вперед параллельно одна другой, затем он пошел по огороду. Вдруг проволочки потянулись друг к другу и скрестились, а через три метра снова разошлись. Он трижды повторил процедуру и сказал: «Водяная жила здесь».
– А глубоко? – спросил я. Он покружился на месте и ответил: «Метра три-четыре».
– А воды будет много?
– Жила хорошая, и на поливку хватит.
Если честно, я засомневался. Ну, слишком уж просто произошли «изыскания»! Прямо на грани волшебства и фантастики. Я отблагодарил специалиста и поочередно вызывал еще двоих, для проверки. Все показали одно и то же. Теперь встал вопрос: из чего делать стенки колодца? Решил: из бетонных колец. Прикинул их магазинную стоимость, вес, установку: нет, покупные пенсионеру не по карману. Но известно: «Голь на выдумку востра».
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Геометрию я подзабыл, пришлось действовать примитивно. Внутренний диаметр будущих колец взял 80 см, чтобы можно работать лопатой. Очертил на земле круг, по нему согнул шестимиллиметровую проволоку, укоротил ее на 30 мм, то есть на толщину будущей доски-вставки. Толщину стенки кольца взял 50 мм и очертил вторую окружность. Обе проволоки-шаблоны обмерил и записал. В магазине выбрал листы железа толщиной 2 мм и шириной в 600 мм. Они и образовали высоту опалубки для будущего кольца.
ОПАЛУБКА
Листы железа подогнал под нужную длину, соединяя «внахлест» на болтиках в 8 мм. Можно соединить и электросваркой. На концах листов болтиками же прикрепил уголки 40х40 мм. На внутренней опалубке – полками внутрь, а на наружней – наружу. В них симметрично просверлил отверстия под стяжные болты 8 мм. Потом выкрасил листы быстросохнущей краской, чтобы железо не ржавело.
Чтобы внутреннюю сторону опалубки было легко снимать, между уголками вставил доску 30 мм (для нее-то и укорачивал внутреннюю опалубку). Естественно, просверлив и в ней, через уголки, отверстия под болты.
С выгибанием листов пришлось повозиться. Тут уж кто как приспособится. Можно их разделить на две части. Так выгибать проще, но потребуются дополнительные уголки для соединения.
Чтобы внутренняя опалубка «не играла», получалась правильной формы, из ДСП (можно из фанеры 10 мм или досок) выпилил съемное днище по выбранному диаметру. Оно вставляется внутрь опалубки перед заливкой бетона и помогает сохранять окружность. Чтобы проще было вынимать, разрезал днище пополам. Это днище может служить и шаблоном при выгибании листов.
После установки внутренней опалубки на чистом, плотном, ровном грунте (а лучше на листах ДВП) надеваю на нее собранную наружнюю опалубку. А чтобы сохранять между ними нужное расстояние – вставляю бруски сечением 50х50 мм. Они помогают сохранять толщину и жесткость опалубок. По мере заполнения бетоном бруски приподнимаются, чтобы под них залился бетон, а в конце вынимаются совсем.
СПРАВКА ОТ АВТОРА
В дальнейшем из шестимиллиметровой проволоки я сварил «паук»- фиксатор. Он надевался сверху на подготовленную опалубку и фиксировал верх обеих опалубок, не позволяя им смещаться. Это весьма упростило работу.
ЗАЛИВКА БЕТОНОМ
Теперь о процессе заливки бетоном. На кольцо такого размера, как у меня, уходило восемь ведер речного песка и три ведра (мешок) цемента. Соотношение примерно 1,5 ведра цемента и 4 песка. Можно использовать и мелкий гравий. Готовил его в два приема, по четыре ведра. Для удобства заливки придумал небольшой съемный желобок.
Кольца для крепости нужно армировать вкруговую и по вертикали. Для этого я применял проволоку от 3 до 6 мм (какая имелась), сгибая ее кольцами. Чтобы нижняя не упала на землю, кидал между опалубками кусочки кирпича или крупного щебня. На них первое кольцо арматуры и ложилось. Второе кольцо вставлял после заливки первого замеса, то есть на середине. Для этого бруски вынимал, затем снова вставлял, а третье – поверху.
Вертикальную арматуру рубил по 60 см и втыкал сразу после полной заливки, примерно через 20-30 см по периметру.
Во время заливки непрерывно постукивал по опалубкам – «вибрировал» для уплотнения бетона. Лучше это делать электроинструментом, если есть. Залитому кольцу давал сутки на набор прочности.
РАЗБОРКА
Разборку нужно начинать с внутренней опалубки: вначале вынимаешь временное дно, затем раскручиваешь стяжные болты и осторожно выбиваешь вставную дощечку между уголками. Между ними образуется зазор. Скобой или крючком тянешь за один конец опалубки − и она отходит от бетона. Затем вдвоем осторожно поднимаем и вынимаем ее (как стакан) наверх. Для удобства сделал две ручки из проволоки, просверлив для них вверху отверстия.
Затем очищал опалубку от прилипшего бетона и устанавливал на новом месте для изготовления следующего. Наружняя опалубка снимается проще: раскрутил болты − и она сама отсоединится от бетона. То есть каждый день выходило по кольцу. Стоимость его равнялась цене цемента и песка. Если колец десяток, то и стоимость металла оправдается. А если приспособиться на продажу – доход будет. Кольца не тяжелые и легко закатываются в кузов машины.
Сразу после снятия опалубки можно обмазать готовое кольцо раствором, чтобы заполнить раковины, и накрыть сверху от высыхания. В жару полезно их поливать водой.
Желательно отмечать на бетоне, где были стыки в опалубке. По ним удобно ориентироваться при монтаже.
Через три-четыре дня, если мало места, поддеваем кольцо снизу ломом, кладем на бок и перекатываем куда нужно, а через неделю его можно смело устанавливать на место. Два человека с этим вполне справляются.
А процесс копки колодца, крепление колец, устройство дна – об этом в одном письме не расскажешь.
Вячеслав Чиркин
Подписывайтесь на наш дзен-канал
